Не можете понять, почему ваши снимки недостаточно резкие? Как-то слышали, что люди говорят о «фиксах», но не понимаете, что в них вообще такого? Эта статья поможет вам узнать все об объективах с фиксированным фокусным расстоянием, и о том, как они соотносятся с зум-объективами. Также, вы ознакомитесь с несколькими техниками для получения удивительно резких, четких фотографий.

1. Zoom, Zoom, Zoom

Когда мое увлечение фотографией только начиналось, я был приверженцем зума-зума-зума. У каждого был такой объектив, и считалось, что это то, что должно быть у любого фотографа. Я изучал кинопроизводство, и все, что я слышал о получении изображения лучшего вида - отдалите и приблизьте. Я посещал занятия по фотографии на протяжении долгих лет и думал, что знаю уже все, что можно знать по этой теме.

Когда я впервые открыл для себя понятие объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50мм, мой мир перевернулся с ног на голову. Я не понимал, как я сдерживал себя и какие упускал возможности. Я лазил в интернете, проводя исследования и ища вдохновение, и удивлялся, почему у всех остальных фотографии выглядят более резкими.

2. Знакомство с фиксом 50 мм

Я думал, что залог успеха снимков - хорошая композиция и хорошее освещение, но мои кадры все равно не дотягивали до работ других фотографов. Однажды мы с подругой говорили о фотографических техниках, и она сказала, что в арсенале фотографа обязательно должен присутствовать фикс. Она сама приобрела фикс 50мм с максимальной диафрагмой 1.8, и не могла на него нарадоваться.

Я был настроен довольно скептически, когда впервые это услышал, но решил испытать его сам. На следующий день я позвонил ей и сказал: «Я хочу занять твой «полтинник» и посмотреть, стоит ли он твоих похвал». Я накрутил его на камеру и следующие несколько часов просто искал, что бы еще можно было бы сфотографировать в моей комнате. Это было потрясающе. Я мог снимать самые необычные штуки, а картинка все равно выглядела милой и резкой. Мои глаза были открыты любым возможностям.

А насколько больше света проходило в камеру на диафрагме f1.8. Мой сосед по комнате спал, так что я не мог включить какое бы то ни было освещение, но обнаружил, что даже со слабым светом, просачивающимся в окно, изображения получаются выдающимися.

3. Фикс vs. Zoom

Большинство людей сегодня боятся слова «фикс», означающего, что объектив произведен с определенным фокусным расстоянием, которое нельзя изменить и использовать зум. Мы слишком привыкли к работе с зум-объективом.

Да, зум-объектив более универсален, когда вы пытаетесь поймать репортажный кадр. Его можно быстро настраивать на разные значения фокусного расстояния в целях быстрой съемки нескольких композиций, но у этого есть и минусы. Некоторые недостатки использования зум-объектива:

• Недостаток резкости
• Трудности в получении маленькой глубины резкости
• В условиях слабого освещения практически невозможно снимать без ущерба качеству изображения за счет увеличения ISO

4. Расценки на быстрые объективы

Для съемки в помещении и поздно вечером вам нужен будет «быстрый объектив». Понятие «быстроты» в данном случае относится к максимальному раскрытию диафрагмы, на которое способен ваш объектив (чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив). Быстрые объективы дают вам огромное преимущество в ситуации, когда вам нужно снимать на короткой выдержке в условиях слабого освещения. За высококачественный зум-объектив с хорошей апертурой вы заплатите около 2 тысяч долларов (за Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor Wide Angle Zoom Lens), или же чуть больше 24 сотен долларов (за Nikon 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR Lens).

Эти зум-объективы будут немного более полезны в условиях слабого освещения, чем ваш стандартный зум, который обычно открывается только до 3.5-5.6, потому что у них максимальное значение диафрагмы 2.8.

Сравните цены на быстрый зум-объектив и быстрый фикс. Фикс Nikon 50mm f/1.4G SIC SW Prime Nikkor Lens можно найти чуть больше, чем за 500 долларов, или же вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor Lens практически за 100 долларов!

Разница в цене потрясает. Хотя благодаря новым технологиям в последнее десятилетие выпускаются великолепные зум-объективы, было бы стыдно не иметь под рукой фикс, когда вам это нужно. Особенно если вы можете приобрести его за гораздо меньшие деньги, чем быстрый зум-объектив.

5. Лучшая резкость и глубина резкости

Вы действительно не поймете, что такое по-настоящему резкое изображение, пока не снимете кадр фиксом. То, как сделаны зум-объективы (больше подвижных частей) приводит к тому, что они имеют больше колебаний или возможностей для колебаний.

Фиксы, с другой стороны, настроены на определенное фокусное расстояние (нет движущихся частей, помимо фокусировочного кольца) и могут позволить себе такую роскошь, как широкая диафрагма. Имея большую диафрагму, вы получаете двойную выгоду. Во-первых, вы сможете зафиксировать больше света без ущерба выдержке, а во-вторых, более широкая диафрагма подразумевает меньшую глубину резкости, что позволит вам изолировать ваш объект, отделяя его от фона.

6. ISO и резкость

Понятие ISO относится к чувствительности пленки или сенсора к свету. Многие люди могут не подозревать, что ISO играет большую роль в вопросе резкости изображения.

На низких ISO (медленная пленка) мы получаем приятную ясную и четкую картинку, но для этого требуется больше света. С другой стороны, высокие ISO (быстрая пленка) более чувствительны к свету. Им не нужно так много света, но вы расплачиваетесь за это «зернистыми» фотографиями.

Сегодня цифровые зеркальные камеры сделали огромный шаг вперед в отношении шума на кадре, хотя оспаривать преимущества съемки на низких ISO по-прежнему трудно. Ниже представлены два кадра, снятые на разных ISO. Первый - на 200 ISO с диафрагмой 1.8, а второй - на 3200 ISO с диафрагмой 1.8.

Как вы можете судить по этим снимкам, заметны серьезные потери в качестве при съемке на высоких ISO. С фиксами необходимость ими пользоваться возникает реже, и, опять же, это способствует получению более резких и высококачественных кадров.

7. Что работает против вас

Люди иногда забывают, что наличие хорошего оборудования еще не гарантирует получение хороших снимков. Конечно, чем лучше техника, тем обычно проще сделать достойные кадры - но иногда дело не в этом. Понимание того, почему ваше оборудование работает так, а не иначе, гораздо важнее. Вот несколько советов для получения фотографий с резким хорошим фокусом:

1. Используйте достаточно короткую выдержку, чтобы уменьшить размытие от движения.
2. Облокотитесь рукой на что-нибудь устойчивое типа стены или дерева. Если это не помогло, прижмите локоть к боку.
3. Затаите дыхание, пока снимаете кадр.
4. Используйте функцию серийной съемки, чтобы увеличить шансы получения одного идеального кадра.
5. Используйте мешок с песком или специальную подушку, наполненную полистиролом, в качестве опоры для камеры.
6. Если это удобно, используйте штатив, чтобы придать камере абсолютную устойчивость.
7. Используйте тросик, чтобы во время срабатывания затвора не тряхнуть камеру.
8. Если вы используете штатив, отключите VR или IS (обозначение стабилизатора у Nikon и Canon соответственно).

8. Заключение

В общем случае фиксы более резкие, чем зумы, у них лучше боке (то, как объектив размывает зоны вне фокуса), и они позволяют работать на более широких диафрагмах. Я также ценю то, что точно знаю, как себя поведет объектив, так что могу в зависимости от этого что-то планировать.

Хотя зум-объективы более универсальны, я предпочитаю объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые заставляют меня внимательнее относиться к каждому кадру.

Естественно, каждый объектив в вашем арсенале предназначен для своей цели. Поймите, что вам нужно и какой тип объектива подойдет для вашей работы, и приобретите экземпляр самого лучшего качества из тех, что можете себе позволить. Мне так нравится мой фикс 50мм, что я не снимал его с тех пор, как накрутил на камеру.

Я беседовал со многими фотографами, и они пришли к тем же выводам; фикс должен быть в сумке у фотографа. Они недорогие, позволяют получать чистые, резкие фотографии и прекрасно работают в условиях низкого освещения, без необходимости прибегать к высоким ISO.

Во времена пленочной фототехники зеркальные фотоаппараты снабжались 50 мм объективами в качестве штатных. Такие объективы обладают углом обзора, который сопоставим с углом зрения человеческого глаза, поэтому их еще называют нормальными. Подобные объективы отличаются сравнительной дешевизной и универсальностью, поэтому большинство любителей фотографии начинали именно с них. Но со временем производители фотооборудования стали комплектовать свои цифровые фотокамеры зум-объективами, дающими большой диапазон фокусных расстояний.

Однако нормальные объективы все же остаются востребованными, теперь уже не только у новичков, но и опытных фотографов. В линейке практически каждой компании-производителя вы можете отыскать сегодня как минимум одну — две модели 50 мм объективов. В чем же их особенности и преимущества?

Что такое нормальный объектив

Нормальным считается объектив, у которого фокусное расстояние равно размеру диагонали пленочного кадра (24х36 мм). Он позволяет получить фотоизображение с наиболее правильной, естественной для наших глаз перспективой. Отсюда и название – нормальный. Объектив с углом обзора 50 – 55 градусов, по сути, занимает промежуточное положение между широкоугольником и телеобъективом, которые дают слишком отдаленное и приближенное изображение соответственно.

Если мы говорим о классической 35 мм пленке, то нормальным является объектив с фокусным расстоянием примерно 43 мм. Но в свое время создатель первых фотокамер Leica Оскар Барнак взял за ориентир чуть большее значение – 50 мм. В пленочные времена нормальный объектив или «полтинник» был одним из самых распространенных, практически у каждого фотографа он имелся в арсенале.

Нужно иметь в виду, что для других размеров кадра, фокусное расстояние нормального объектива будет другим. В частности, в наше время далеко не каждый любитель может позволить себе камеру с полным кадром. В основном в ходу аппараты с кропнутым сенсором, и для них «нормальный» объектив будет уже другим. Например, если у камеры кроп-фактор составляет 1,5, то нормальным для нее будет считаться объектив с фокусным расстоянием в полтора раза меньше 50 мм. То есть примерно 33 мм. В этой связи, кстати, многие производители имеют в своей линейке оптики 35 мм объективы, которые могут считаться нормальными для камеры с кропнутым сенсором.

Впрочем, некоторые любители предпочитают использовать все тот же 50 мм объектив на камере с урезанной матрицей. Но в этом случае угол охвата существенно сокращается. В результате, из достаточно универсального инструмента 50 мм объектив становится исключительно портретником. При использовании на кропнутой камере фокусное расстояние оптики умножается на кроп-фактор. То есть 50 мм объектив на кропнутой камере превращается фактически в 75 мм объектив со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Преимущества нормальных объективов

Можно определить несколько ключевых особенностей нормального объектива для фотографа:

— Естественная перспектива

Как мы уже отметили, такой объектив позволяет получать картинку с перспективой, сопоставимой с перспективой человеческого глаза. То есть нормальная оптика воспроизводит изображение ровно таким, каким мы его видим в действительности (если исключить наше периферическое зрение). Здесь нет каких-либо неприятных искажений. Поэтому такой объектив хорошо подходит для создания точной, объективной картинки или съемки людей.

— Хорошая светосила

Обычно «полтинник» отличается хорошей светосилой (в районе f/1.8), причем сам объектив стоит недорого. Соответственно, он неплохо проявляет себя при необходимости съемки в условиях недостатка света. При съемке на открытой диафрагме (f/1.8) лишь малая часть кадра будет оставаться в фокусе. Это определенный недостаток, но в то же время позволяет вам сделать акцент на самых важных деталях в кадре. Нормальные объективы характеризуются быстротой, мгновенно захватывая свет без длительной выдержки или высокого значения ISO.

— Доступность, универсальность и удобство

«Полтинник» доступен в финансовом плане даже фотографу-новичку. И несмотря на небольшую цену, он позволяет снимать разные сюжеты, обеспечивая получение качественных фотоизображений. Кроме того, нормальный объектив удобен в повседневном использовании, он обладает простой оптической конструкцией. Такая оптика легкая и не занимает много места в сумке.

Что можно снимать «полтинником»

Распространенное мнение, что «полтинник» — очень универсальный объектив, которым можно снимать практически все что угодно, начиная от пейзажа и заканчивая даже макросъемкой. Если мы говорим о начинающем фотографе, который старается улучшить свои навыки и попробовать себя в различных жанрах съемки, то 50 мм объектив – это действительно то, что надо.

1 of 6

Pentax SMC DA 35mm f/2.4 AL (52 мм)

Pentax SMC DA 35mm f/2.4 AL (52 мм)

Samsung 30mm f/2.0 (47 мм)

Samsung 30mm f/2.0 (47 мм)

Samsung 30mm f/2.0 (47 мм)

Если же делать акцент на качестве готовых фотоизображений, то при использовании «полтинника» очень важно, какой именно камерой вы фотографируете. Снимая на полнокадровом аппарате с нормальным объективом, вы можете получить хорошие уличные фото, портретные снимки в обстановке. Также «полтинник» можно с успехом использовать для съемки пейзажа или репортажа. По четкости изображения и цветопередаче нормальный объектив будет превосходить, например, штатный зум 18 – 55 мм.

Но если вы снимаете на камеру с урезанным сенсором, то область применения 50-мм объектива, к сожалению, существенно сокращается. Благодаря кроп-фактору фокусное расстояние объектива увеличивается, уменьшается его угол зрения. В результате, диапазон фотографируемых сюжетов резко сужается. По большому счету, на кропе с 50 мм объективом вы сможете снимать только портреты. Правда, снимать групповые портреты в тесной обстановке (например, в условиях обычной квартиры) становится сложно. Тут нужно только оговориться, что речь идет именно о «полтиннике», а не о 30 или 35 мм оптике, которая при использовании на кропе становится тем самым нормальным объективом.

Так что если вы владелец кропнутой зеркалки, то покупать светосильный 50 мм объектив вам имеет смысл только в том случае, если вы нацелились именно на портретную съемку (с некоторой претензией на художественность благодаря размытию фона и второстепенных деталей). «Полтинник» же на полном кадре – совершенно другое дело, он становится куда более универсальным инструментом. Его можно использовать даже для макросъемки мелких предметов вместо дорогостоящего макро объектива. Только для этого вам придется приобрести реверсивное кольцо.

При съемке 50 мм объективом лучше приближаться к объекту, то есть фотографировать со среднего или близкого расстояния. Такая небольшая дистанция позволяет получать интимные и глубокие фотоснимки, благодаря которым зритель словно соприкасается с объектом съемки. Снимая на широкой диафрагме, необходимо сохранять осторожность. Поскольку глубина резкости будет небольшой, рекомендуется тщательно выбрать одну точку фокусировки. Вообще, при использовании нормального объектива работает принцип избирательной фокусировки.

Когда вы снимаете цифровым однообъективным зеркальным фотоаппаратом (SLR), вы на самом деле можете получить огромное количество самых разных снимков - в зависимости от того, какой объектив вы используете. Но в тех объемах возможностей и характеристик, которыми блистают разные объективы, очень легко потонуть. На фоторынке их просто невообразимое количество: вам придется решить, сколько вы готовы выложить за хорошее приспособление, понять, стоит ли выбрать именной бренд в пику «имитации» объективов, определиться со скоростью объектива и так далее, и тому подобное.

Многим начинающим фотографам глаза на объективы открывают профессиональные фотофорумы. Новички обычно используют объективы, которые шли в комплекте с камерой и многие даже вполне себе довольны результатами. Конечно они же чаще всего снимают на автоматических настройках и страдают от эффектов автоматической вспышки. Но однажды вы находите на форуме упоминание о линзах (объективах) 50 мм и, поверьте, вас сразу и бесповоротно интригует полученная информация. Данный тип объективов зачастую относят к «пятидесяти любимчикам» (в переносном смысле самый лучший товар по сходной цене, дающий стабильно высокий результат). Так что же способен сделать другой объектив с вашей и так более чем замечательной камерой?

Стискиваем зубы и выкладываем 100 долларов за объектив 50 мм 1,8: делаем мы это в какой-то степени неохотно, потому что еще не понимаем всю важность покупки.

Основной фактор: все дело в зеркале. Зеркало в объективе из набора мутное. У объектива 50 мм оптика лучше, чище. Объектив с фиксированным фокусом - в пику зумам, которые часто идут, как часть комплекта при покупке фотоаппарата - что называется, остер, как кнопка, т. е. четкий и резкий.

Перейти на 50 мм бывает сложно, потому что большинство из нас привыкло просто стоять на одном месте и регулировкой фокусного расстояния объектива добиваться приближения объектов. Таких людей профи называют Зумами.

Начать придется с расширения мышления и увеличения количества передвижений с камерой в руках для получения отличных снимков. Вам наверняка быстро начнет нравиться тесное кадрирование 50-ти миллиметровых линз. Портреты, выполненные на воздухе, будут особенно хороши. Дома, вероятно, первые «блины» пойдут комом, потому что когда вы дойдете до стены, чтобы получить хороший кадр, сдать назад еще уже не сможете, даже если будет очень нужно. Так что вместо расстояния здесь достанется менять угол съемки.

После некоторого времени «общения» с объективом 50 мм 1,8 вы начнете замечать, что другие часто обсуждают вариант 50 мм 1,4. Какова же может быть разница при отличии в апертуре всего лишь в 0,4?

На случай если вы не слишком хорошо знакомы с понятием «апертура», съемка на 1,8 (в пику стандартным 3,5 или 4,0 для линз из базового набора камеры) позволяет гораздо(!) большему количеству света проникнуть внутрь. Также здесь гораздо меньше глубина резкости: очень маленькая область изображения находится в фокусе, в то время как оставшаяся часть - задник, фон - смазана, расплывчата, не резкая.

Самое большое отличие между 1,8 и 1,4 обычно проявляется в гораздо более высокой четкости во втором случае. Это к слову о том, что рекомендуется все-таки начинать с менее дорогого объектива 50 мм 1,8. Его цену легче «проглотить».

На снимке ниже пример с голубым гидрантом, снятым на 50 мм с апертурой, установленной на 1,8 (действительные установки следующие: скорость затвора - 1/400 с, ISO 250, апертура f/1,4):

Стоя на той же точке и снимая тем же объективом, но при апертуре, увеличенной до 7,1 (скорость затвора - 1/125 с, ISO 1000, апертура f/7,1), получается вот что:

Вы можете видеть, что задник (фон) менее размыт. Это мудреный пример, потому что фон здесь располагается на довольно хорошем расстоянии сзади от мини-гидранта, но идею, думаю, вы поняли. Чем ниже число апертуры, тем меньше изображения вы получите в фокусе.

Если вы действительно стремитесь перенести свою практику на ниве фотографии на новый уровень и при этом используете только базовый объектив из набора, крайне рекомендуется хватать 50 мм на 1,8 прямо сейчас!

Рассматривая очередные работы абсолютно начинающих фотографов, я заметил, что у всех очень сильно расфокусированы кадры. Мне стало интересно, в чем взаимосвязь и чего общего между этими фотографиями, которые сделали совершенно посторонние друг другу люди.

Я написал нескольким из них, с просьбой указать параметры съемки: объектив, выдержку и диафрагму и, как оказалось, попал в самую точку в своих рассуждениях о причине отсутствие фокуса на их снимках.

Однако, пойдем по порядку.

В нынешнее время совсем несложно купить недорогие светосильные фиксы такие, как пресловутый Canon 50mm / 1.8. И это именно тот объектив, который советуют купить все начинающие друг другу. Более же "продвинутые" начинающие фотографы советуют друг другу покупать более светосильные объективы. Светосилой 1.4, к примеру.

Что получается в итоге?!

Верно. В итоге получается толпа фотографов - новичков с объективами светосилой в 1,4 или 1,8 и этот момент нам нужно запомнить.

Это один из ключевых моментов дальнейшего повествования.

Второй момент заключается в том, что вся эта толпа отчаянно жаждет фотографировать с размытым фоном и уже знает, что для этого нужно максимально открывать диафрагму. До 1.8, а лучше до 1.4.

Однако, что происходит, когда мы открываем диафрагму все больше и больше?!

Если вы не знаете ответ на этот вопрос, то изучайте данный фотоблог, как можно подробнее. Остальные же знают, что изменится глубина резкости. Для указанных же диафрагм, глубина резкости составит очень малую величину. Особенно для 1,4.

Дабы вы полностью поняли о чем речь, предлагаю рассмотреть пример:

Вы фотографируете свою подругу. Вы сфокусировали свой фотоаппарат и нажали спуск. Однако, случайного легкого наклона вашей подруги в любую сторону хватит для того:

1. Чтобы выпасть из глубины резко изображаемого пространства (ГРИП)
2. Получить на снимке отсутствие фокуса, в итоге этого выпадания

И для того, чтобы вывалиться из этой зоны резкости, ей будет достаточно отклонится в сторону на пару сантиметров или менее. Пара сантиметров или менее, Карл.

Ради интереса, попробуйте отклониться на пару сантиметров, когда вы сидите и ощутите насколько это малая величина. И этой величины вполне хватит для того, чтобы у вас исчез фокус на снимке при съемке на открытых диафрагмах, вне зависимости от выдержки и всего остального.

И это будет нашим вторым ключевым моментом.

Все оставшееся заключается же в качестве работы автофокуса на вашем объективе, если вы используете автофокусный объектив и зоркости ваших глаз, если вы используете мануальный объектив.

Если вы любите фотографировать на полностью открытой диафрагме (1.4 - 1.8) и постоянно получаете расфокусированный снимок, то знайте, что:

1. Вы не попали в ГРИП (глубину резко изображаемого пространство).
2. Кто-то пошевелился и выпал из узкой этого самого ГРИПа.
3. Ваш объектив, фотоаппарат и/или китаец, который все это собирал, несовершенны, что выражается в проблеме точности автофокуса.
4. У вас плохое зрение и вы плохо видите момент появления зоны резкости при использовании мануального объектива и, как мы помним, зона резкости крайне мала.

Вы все еще желаете фотографировать на настолько открытых диафрагмах столь необдуманно?!

По традиции этого фотоблога о используемой в статье фотографии. Этот фонарь сфотографирован на открытой диафрагме, чья величина составила 1,8.

Красным кружком на снимке отмечена зона абсолютной резкости. Все, что вне этого красного кружочка, находится вне фокуса.

И мораль заключается в том, чтобы вы задумались: нужна ли столь открытая диафрагма со столь малой по резкости площадью на подобных кадрах. Для еще большего удобства, вместо фонаря можно представить свою подругу.

После публикации статьи о выборе объектива возникло множество споров относительно фиксов.

В этой статье мы хотим высказать наши субъективные впечатления о фиксах и попробуем развеять некоторые мифы.

Обратите внимание! Эта статья описана исходя из опыта работы с полнокадровой матрицы. Для «кропнутых» камер фокусные расстояния умножаются на кропфактор.

Чем хороши фиксы

Этот объектив идеален в репортаже и любом жанре, где кроме героя вам важен антураж.

50мм

Этот объектив, так же как 35мм выпускает в двух модификациях, которые условно можно разделить на бюджетные (f/1.8) и профессиональные (f/1.4 и f/1.2).

Многие считают этот объектив классическим портретником, это первая ассоциация возникающая у большинства фотографов.

Как правило в качестве довода встречаются сравнения угла зрения 50мм объектива и «угла охвата человеческого глаза». Это заблуждение. И тому масса доказательств, начиная с того, что мы считываем информацию двумя глазами, то есть стереоскопически, а потом уже сшиваем эти данные в панораму.

Хотя 50мм не так искажает перспективу, как 35мм, все равно эти искажения есть и они вполне заметные, особенно при съёмках крупного плана.

Несмотря на все свои недостатки этот объектив остаётся самым популярным фиксом.

85мм

На этом фокусном расстоянии нет перспективный искажений, что делает этот объектив настоящим портретником.

Высокое фокусное расстояние является и плюсом, и минусом данного объектива.

С одной стороны, при прочих равных условиях, он сильнее сжимает перспективу, что позволяет сильнее размывать фон.

С другой стороны, для съёмки среднего плана вам придется достаточно далеко отойти. Снять подружку в кафе хотя бы по пояс будет проблематично.

По этим причинам такой объектив уже не может использоваться как штатный, так как сфера его применений весьма ограничена.

135мм

135мм — это классический портретник. Он наследует и усиливает свойства 85мм. Плотная перспектива, сильное боке и расстояние фокусировки.

P.S.

Подбор линейки фиксов для любого фотографа, даже профессионального, дело очень интимное и кропотливое.

Поэтому для начинающих фотографов Fototips рискнёт дать несколько советов:

• Определить предпочтительное для вас, как художника, фокусное расстояние можно с помощью зум-объектива, проведя несколько съёмок не меняя фокусного расстояния от кадра к кадру.
• Мы рекомендуем составлять линейку оптики с определённым шагом, не приобретая оптику с похожим фокусным расстоянием. Примеры рекомендуемых линеек:
  • 1-я 24мм (пейзаж), 50мм (жанр), 100мм (портрет + макро)
  • 2-я 35мм (пейзаж + жанр), 85мм (портрет)
  • 3-я (бюджетный вариант) только 50мм.

Про tilt-shift объективы мы расскажем в отдельной статье.